Gucci має традицію розвиватись по синусоїді: роки стагнації або занепаду переходять в карколомне піке, якому аплодує весь світ.
Колекція «Primavera», яку нинішній арт-директор бренду Демна Гвасалія представив 27 лютого в рамках Міланського тижня моди, підтверджує, що в Дім Гуччі прийшла чергова весна.
І вона абсолютно прекрасна.
Ніч перед світанком
Попередній ренесанс бренду відбувся в 2002 році, коли на пост креативного директора заступив Алессандро Мікеле. Мрійник з околиць Вічного Міста повністю змінив імідж Gucci, зробивши його одним із найбільш затребуваних брендів серед молоді.
Поєднавши традиції великого Дому моди з поп-культурою, сюрреалізмом, вінтажною естетикою та нео-романтикою, він створив так званий «geek-chic». І поставив модний світ на коліна.
Gucci Spring 2026 Ready-to-Wear Collection
За 12 років роботи Мікеле креативив з Gucci-gang найяскравіших зірок (Біллі Айліш, Гаррі Стайлз, Іггі Поп, Måneskin, Lady Gaga — лише кілька імен з довжелезного списку амбасадорів), зачаровував естетикою міні-фільмів, дивував сміливими ідеями показів та закохував у новий дивний імідж старого, добре відомого бренду.
Еклектична фантазія дала тріщину, коли вдарила пандемія. Карантинні обмеження та невизначеність майбутнього спонукали людей споживати більше практичних речей у меншому обсязі. Тож фінансові показники Дому впали.
По закінченню епідемії справи не стали краще. В 2022 році Гуччі оголосили про припинення співпраці, а на місце митця запросили більш прагматичного дизайнера — Сабато де Сарно.
Новий арт-директор намітив курс повернення Gucci до витоків. Його візія передбачала домінування технічної майстерності та розкоші, що говорить мовою якості, позачасності і елегантності.
Колекції, створені де Сарно, полонили серця. Проте його робота між показами не могла змагатися з ефектними візуалами попередника та конкурентів. А ідея перевиховати існуючу клієнтуру та залучити нову через елітизацію бренду, виявилась провальною.
Навесні 2025 року Гуччі попрощались із Сабато, та заявили, що новим креативним директором буде скандально відомий Демна Гвасалія.
Перші ластівки
Дебютна колекція Gucci by Demna, — «La Famiglia», — викликала фурор.
Щоб це стало можливим, Гвасалія відмовився з порогу вливатися в тижні моди, і взагалі прозоро натякав, що раніше лютого на показ чекати не варто. Мовляв, перфекція поспіх не любить.
Проте за день до старту вересневого Тижня моди в Мілані він «злив» лукбук колекції. В день показу — дозволив моделям походжати по Палаццо Меццанотте в образах з буку, влаштував демонстрацію фільму «The Tiger». І тільки після цього запросив гостей дивитися дефіле.
Завершальним штрихом медійної сенсації Ла Фамілії стало те, що речі з колекції надійшли в 10 флагманських бутіків Gucci за два дні після показу. А проте запорукою ажіотажу стало майстерне переосмислення культурної спадщини бренду через призму зрозумілих архетипів та актуального підходу до знайомих всім візуалів.
Стараннями Демни класичні елементи, як-то Double G monogram, Web Stripe, Horsebit і Flora, стали синонімами чогось гостромодного та життєво необхідного всім, хто прагне утримати титул людини con classe. Випущений на початку грудня лукбук «Generation Gucci» закріпив статусність цих дизайнів разом з сумками Jackie, GG Marmont, Horsebit, Bamboo та Mercato.
Весна прийшла!
Про колекцію «Primavera» (іт. «весна») Демна лаконічно сповістив у своєму персональному акаунті та на сторінці Gucci повідомленням: PRIMAVERA February 27 2 p.m. CET.
До трьох скупих строчок він доклав маніфест у вигляді машинописного листа на папері кремового кольору з гербом Дому Gucci вгорі та рукописним підписом унизу.
Завтра народиться моя візія Гуччі, — заявив Гвасалія. І не збрехав.
Ще в вересні він відкрито говорив про бажання дослідити архіви Дому та віднайти Gucciness бренду Gucci. Тоді ж він зізнавався в любові до естетики часів Тома Форда і про натхнення нею для розкриття характерної витонченості і сексуальності Дому в сучасному образі.
Показ «Primavera» втілив ці прагнення, показавши нам сходження нового Гуччі.
Коди краси
Гвасалія не приховує: на цю колекцію його надихнули полотна художника Сандро Боттічеллі.
Я розглядав картину «Весна», що стала натхненням для принту Flora. А потім побачив «Народження Венери». Її краса була безумовна і абсолютна, — поділився дизайнер у маніфесті.
Там же він написав, що Gucci це більш ніж продукт. Це культура, спосіб мислення та існування. Відтак, це імʼя має стати не річчю, а відчуттям.
І відчуття були! Вся колекція була дощенту просотана ностальгією, захватом та візуальними кодами краси, що завжди була з нами, але зараз прокинулась від довгого зимового сну.
Це було неймовірне шоу для всіх Гуччі-жінок, від багатих дам аристократичного віку до юних поціновувачок естетики Y2K. Чекаю, коли сумки та взуття з показу зʼявляться в фірмових бутіках! — написала шеф-редакторка Marie Claire, Ніккі Огуннайке.
І правда: вишукані сукні, що підкреслюють принади фігури, зухвалі скіні-пари в естетиці «героїнового шику», розкішні хутряні пальто та блузони викликають захоплення навіть в людей, далеких від традиційного для Італії та самого Дому архетипу «La Bomba».
Втім, колекція потішила не лише модниць, а й модників. Чоловічі образи «Весни» транслюють ренесансну перфекцію, переплітаючи тілесну красу з красою метафізичною. І типові комбінації, як-то футболка та джинси, костюмна пара з нейтральною базою або розслаблений лук зі шкірянкою, отримують нове, трендове прочитання.
Підводячи риску: Демна бездоганно зіграв на сексапільності пізніх 90х, кокетуючи з кітчем, фізичністю та ретро-мотивами. Він втілив бажану атмосферу та меседж про те, що Gucci — це той бренд, що дає кожній людині заряд. Поштовх бути яскравими, веселитися, творити (не лише в креативному сенсі слова).
Жити життя на максимум і не слухати тих, хто живе обмеженнями в своїй голові.